人类的服装自诞生以来除了具有防寒保暖等最基础的功能之外，还具有表达自我，展示文化和社会权力体系的作用。
在人类社会的某些时期，这些非功能作用的重要性甚至超越了功能，被提升到了匪夷所思的高度。比如拿破仑时期，一些欧洲的小国家经常会因为买不起军服而养不起军队。
▲每一位士兵都是精致boy…
在古代中国，服制等级森严，服装甚至可以与政治危机挂钩：
▲《长安十二时辰》里圣人赐布衣给丞相
为什么要这么严肃呢？有必要吗？答案是肯定的。
服装是构成人类日常生活的重要组成部分，潜移默化地影响着人们的思想观念以及认同习惯。
唐朝时女性袒胸露乳，穿男装，司空见惯，而到了宋朝，这些服装通通都消失了。被消失的不仅仅是服装风格本身，还有开放的文化价值观，雍容浪漫的审美情趣，这些定义“大唐气息”的隐形存在。
宋朝统治者自然不想看到自己的子民，对唐朝念念不忘。因此需要通过改造每天要穿的服装，审美文化等，把“唐人”变成“宋人”。
由此可见，服装这种“小问题”，被各类社会运动所重视，作为改造的重点，就不难理解了。
至于我们现在的服装，当然也是一连串社会变革的产物，今天的女装不仅是审美的成果，更是社会文化发展甚至权力体系改变的结果，深受兴起于十九世纪下半叶女权运动的影响。
男性化女装的出现
十九世纪末到二十世纪四十年代，是女权运动的第一个浪潮。这一时期的主要任务是为女性争取参与社会活动的权利，拓宽女性的社会活动空间。
▲1906年，妇女社会政治同盟领袖在开会
女性开始渴望走出家庭去接受教育，去工作。轻便易穿着，功能性强的女装，开始被社会需要。
二十世纪初，法国设计师保罗·布瓦列特提出了“把女性从紧身胸衣的暴政中解放出来”的口号，立足于胸衣，率先向传统女装宣战。
他在1903年设计出了不使用衬裙的长裙，并在1906年设计出了使用弹性材料制成的胸罩。这些设计具有明确的革命内容：把服装设计核心放到女性身体的自然轮廓上，减少人为修饰。
在布瓦列特发明弹性胸罩十年之后，第一次世界大战爆发，社会生产力严重短缺，国家不得不组织妇女进入工厂参加战争物资的生产。
为了提高生产效率，这些妇女就必须脱下长裙，开始习惯身着男裤和工作服进行工作。
虽然这些服装依旧只被允许在特定场合穿着，不能进入正式的日常生活。但总体上，还是为之后普遍的“男装女穿”，奠定了一定的社会意识基础。
▲一战时的美国传令女兵
一战结束后，到了1920年代， 深受女性解放主义思想影响的可可·香奈儿提出了自己的女装设计理念。
她认为女性需要独立，起码在服装上女性应该拥有自己的观点，穿衣不应该为了取悦男性或者成为男性的玩物。
以这些思想为基础，香奈儿在女装样式，面料和配色上进行大刀阔斧的改革。
她开创性地为女性设计了运动服，经典的香奈儿套装裙和钟型帽。运动服和套装裙均使用采用直线剪裁，其目的在于提高衣服的舒适度，以及掩盖胸部，腰部和臀部的S曲线。钟型帽则是用来搭配男孩气质的短发。
在面料方面，香奈儿使用原本用来制作袜子的廉价针织面料，为女性工作者制作日常服装。
目的在于让她们无论是在做工，还是在乘坐汽车，火车，骑自行车时都能感到舒适自如。
到了1940年代，第二次世界大战再次强制性地让女性走上了劳动岗位，女装也再一次地向机能化的男装靠拢。在这个时期，出现了风靡全球的军服式女装。
从此以后，女装设计与单纯强调温婉柔情，繁复装饰的传统女装划清了界限。轻巧便捷，易穿实用的特性正式成为了女装设计思想的一部分。
“男装化女装”的设计语言逐渐成熟
著名收藏家（也是圣罗兰的伴侣）皮埃尔·博格说：
“香奈儿让女人得到了身体上的解放，而圣罗兰则让女人与男人一样充满自信”。
▲左边是圣罗兰，右边是皮埃尔·博格
在女权运动的第二次浪潮（20世纪六十年代前后）中，设计师圣罗兰在女性主义作家乔治·桑男女平等思想的影响之下，为女性设计出了一系列具有时代意义的服装。
其中最经典的是款式简洁，剪裁考究的衣裤套装，也就是大名鼎鼎的吸烟装（Le Smoking）。
圣罗兰巧妙的将男式西服样式与女装的剪裁特点相结合，收紧了上衣的腰线，改变了领口的形状和曲线，使魁梧硬朗的西服上装显得细腻精致。
并在此基础上，加长了裤腿，收紧了臀线，加宽了裤管。有效拉长了女性下半身的视觉比例，营造出潇洒干练的女强人气质。
值得一提的是，德裔好莱坞女星玛琳·黛德丽，早在1930年代，就在电影《摩洛哥》中穿过类似吸烟装的所谓绅士套装：
身着亮缎西装、领结以及高筒男式礼帽，抽着烟甚至在电影中亲吻女演员的她，惊艳了所有人。但受限于时代，玛琳·黛德丽在当时看来非常drama的装扮并未得到大范围的普及。
直到三十年后，因叛逆激进被Dior解雇的圣罗兰创造出了吸烟装，才让这种“中性美”得以被世人广泛接受。
从此以后，几乎每一位叛逆的时代icon都留下过身着吸烟装的经典影像。比如凯瑟琳·德纳芙：
滚石乐队的主唱米克·贾格尔的妻子，it girl比安卡·贾格尔：
以及安妮·伦诺克斯等。
除了吸烟装，这个时代还出现了很多“男装化女装”的搭配，安妮·霍尔的马甲领带配西裤，就是其中的经典。
此外，粗犷自由的牛仔服饰也在这个时期，进入了女装体系：
模糊女装和男装的界限
在完成了女性的自我觉醒，介入社会生产之后。上世纪七十年代的女权运动者，开始思考性别区分本身的意义，开始主张“阴阳合一”，反对二元思维模式，降低性别在社会话语体系里的重要性。
简单来说，这个阶段的女权思想认为女权运动不仅要解放女人，也要解放男人，女人可以像男人一样穿，男人也应该可以像女人一样穿。
电影《波西米亚狂想曲》里，就有男主唱在女装店里挑选衣服：
穿着华丽的女装在台上演出的片段：
同时代的大卫·鲍伊，更是穿着长裙拍摄了专辑封面。并在后来，将“雌雄同体”的服装风格推向了某种极致。
宽肩本来是男性特征，但在八十年代，这一特征被加入了的女装设计。夸张的垫肩支撑起来的硬朗肩线，让任何一个穿上它的女性都有了雕塑般的力量感：
此外，设计师让·保罗·高缇耶和薇薇安妮·韦斯特伍德也是这次浪潮里不可忽视的重要力量。
▲工作中的高缇耶
▲最右是八十年代的薇薇安妮
高缇耶被喻为时装界的顽童，结束为皮尔·卡丹当助手的岁月之后，他创立了自己的品牌，并确定了自己的努力方向——突破现代男女时装的界线。
设计雌雄同体的男装/女装是他的拿手好戏：
开启了内衣外穿时代的麦当娜的连体子弹胸衣，也是他的经典之作：
将青年亚文化审美成功导入高级时装，作为“朋克之母”薇薇安妮本身就是女权主义者。
在她的设计语言里，男装是敏感颓废的，不再以阳刚英挺为美。
她设计的女装叛逆不羁，同时又华丽浪漫。
对她来说，如何表现两性气质，如何彰显平权思想，都不是什么要去特别考虑的事。只要够前卫，有风格，男装/女装的元素可以混合在一起，给所有人穿。
一个人能在公共场合穿什么样的衣服，从来都不只与这个人本身的喜好和意志有关。女权运动对女装设计的影响历程，生动地展示出了这一点。
女权运动发展到今天，已不再是只为女性争取利益的运动，它想要创造的是一个男女共同肩负社会责任，推动社会发展的世界。这个世界的服饰文化，平等而包容。
女人不会因为穿衣被“荡妇羞辱”，男人也不会因为喜欢装扮自己而被蔑称为“娘炮”。
我想，这样的世界，大概才会有将内在美和外在美，等而视之的可能，社会审美价值观才有机会做到真正的不“以貌取人”。